Сагра — это праздник. Это Италия, собирающаяся на площади, все вместе, чтобы отведать что-нибудь вкусненькое и послушать оркестр, играющий иногда немного фальшиво. Это пластиковые стулья, скребущие по асфальту. Громкоговоритель, объявляющий о следующей смене у гриля, запах жареного мяса, смешивающийся с ароматом только что зажженных рождественских гирлянд. Это звуки итальянского лета, и те, кто вырос в Италии, хранят их в памяти как никогда не исчезающее воспоминание.
Праздники имеют древние корни. Это были торжества, связанные с освящением церкви, поклонением святому покровителю или важными поворотными моментами в сельскохозяйственном календаре — сбором урожая, сбором винограда, окончанием зимы. Это были моменты, когда община благодарила за урожай, приветствовала хорошее время года и делилась тем, что дала земля. Еда, тогда, как и сейчас, не была гарниром: это был способ, которым город выражал благодарность всем вместе, одновременно. С наступлением XX века что-то изменилось, но не исчезло. К религиозному измерению добавилось светское и дружеское. Праздник стал способом объединить весь город вокруг блюда, определяющего его идентичность.
Именно здесь зарождается связь, которая и сегодня наполняет эти площади. Фестиваль работает, потому что он символизирует принадлежность. Те, кто приходит туда, ищут не просто кусочек каччукко или нджуджи. Они ищут частичку себя, места, откуда они родом, людей, с которыми они выросли.
Il Северная италия Фестиваль превратился почти в сельскохозяйственный ритуал. Фестиваль радиккьо в Тревизо, фестиваль горгонзолы в одноименном ломбардском городе, ярмарка трюфелей в Альбе, где аромат белого клубня ценится выше любой рекламной вывески. Центральная Италия Традиция приобретает почти театральный характер. В Ливорно отмечают праздник каччукко, в Марино — винограда, в Неми — клубники, в Сан-Миниато — трюфелей, а в Кортоне в конце августа Праздник стейка наполняет улицы ароматом жареного мяса. югВ этом городе, где фестиваль часто проходит в ритме трехдневного дня святого покровителя, отмечают ндую в Спилинге, осьминога в Мола-ди-Бари, каштаны в Монтелле и фузилли ручной работы в Фелитто. Небольшие городки, которые на неделю становятся центром развлечений и общественных собраний, по крайней мере, для тех, кто там родился.
Каждое лето по всей стране, с севера на юг, проводятся сотни, а может быть, и тысячи гастрономических фестивалей. И они продолжают заполняться посетителями, несмотря на супермаркеты, рестораны со звездами Мишлен и сезонные изменения в кулинарных тенденциях. Потому что ничто из этого не может вернуть то, что дарит деревенский фестиваль: покосившийся стул, бумажная скатерть, человек, сидящий рядом с вами и ставший другом после пары бокалов домашнего вина.
Для тех, кто живет далеко от Италии, фестиваль часто становится первым воспоминанием, которое приходит на ум с наступлением июля. Освещенная площадь, очередь за едой, музыка, гремящая из слегка устаревших колонок. Это воспоминание не нуждается в объяснении для тех, кто его пережил, а для тех, кто родился в другом месте, на другом языке, в другое лето, оно рассказывается так, как рассказывают о чем-то ценном: немного понижая голос из уважения, прежде чем сказать: «Это было действительно здорово».
